当前位置:主页 > 综合论述 > 其它 > 和服——日本人心灵的衣装
    1引言

    和服历史悠久,沉淀着日本传统文化底蕴,与日本人的生活密切相关。和服虽分男女但美不胜收的女子和服尤其令人赞叹。说到日本和服文化,必须提到日本文化之都——京都。京都至今仍保留着传统的艺伎文化,在祗园一带时而能看到穿着艳丽的舞伎,特别是那华丽的垂结尽显妩媚。和服的美缘于上乘的染织技艺,更缘于身着和服时所衬托出的端庄优雅的氛围。可以说日本悠久的历史、风土气候和生活中的智慧造就了如今的和服。

    2和服的演变与发展

    古代日本服装受中国文化的深刻影响。古坟飞鸟时代东吴风格的服装传入日本,同时传入了纺织和缝制技术。奈良时期(710-794)的服装深受唐朝的影响,并在样式上颇多模仿。到了平安时代日本撤回遣唐使,在文化方面脱离唐文化的影响,兴起本土的国风文化。服饰上也逐渐形成了自己的风格,尤其因花纹及染色技术大幅发展,使当时的服装花款丰富,重装豪华,具有独特的奢华与精致之美。对这个时期的服装我们比较熟悉的是「唐衣」和「十二单」。唐衣是盛装礼服。十二单原是叠穿几层轻薄衣裳的穿法,而现在通常所指的十二单是叫作「五衣唐衣裳」的平安服饰。

    基本上这个时期出现的和服成为日后朝廷及幕府的礼仪服制,亦有部分留传到现代。今天,在一些民间的传统庆典活动中也能看到平安朝装束。平安礼服至今仍用于皇族婚礼、即位大典等宫廷庆典中。而传统的古老家族在结婚等场合也穿。特别是皇族和名人穿着平安礼服举行婚礼后,民间也会纷纷效仿兴起热潮。比如1990年平成天皇的次子夫妇结婚,1993年皇太子夫妇成婚,2007年女星藤原纪香的婚礼都因穿了平安朝礼服而引起轰动[1]。

    一般认为现在的和服前身是平安时代(794-1192)的小袖,小袖本是平安贵族穿在礼服里面的衣服。镰仓室町时期武士势力抬头,为了便于行动服装便趋于简化。小袖逐渐变成正装,现代和服的雏形在室町末期就已成形。安土桃山时期和服基本定型并流传到现代。小袖已经完全演变成豪华服饰。其花纹的设计和分布也开始独具匠心。比如「肩裾纹样」图案分布在肩部和下摆上,中间留余白以突显点睛之效。「肩裾纹样」作为这个时期的豪华纹样,经常用在小袖及能乐服装上;「片身替」是衣服的一半或一只袖子的花样纹路异于其他部位。这两种都是小袖的基本式样[2]。

    江户时代服装更加简化,在民间小袖更加流行,这个时期的小袖样式与现代和服已无大的差别。江户时代后期出现「太鼓结」系法并在明治之后得到普及。明治维新之后,政府为推行西化,规定在正式场合官员和军人需穿洋服,而一般民众可以穿和服但必须穿带有家徽的礼服,从此和服的礼服无论男式女式都有了家徽。

    3现实生活中的和服之魅力

    现在日本人在日常生活中已经很少穿和服了,但是在冠婚葬祭等重大场合及新年、七夕等传统节日和庆典中,和服仍是最适宜的装束。20岁的成人仪式上,身着中振袖的年轻女孩们花团锦簇、充满生气。与传统的茶道花道最契合的装束也是和服,更不用说能、落语等日本传统艺能的舞台装也非和服莫属。和服与日本的传统仪式、传统文化密不可分,可以说是日本人“心灵的衣装”。

    有的人觉得和服虽美但穿着麻烦,宽幅腰带紧束身体,长长的衣袖和裙裾也让走路受限。不过和服在日本人的心目中还是有着很重要的地位。首先和服很适合日本的自然气候。和服上多达8个透气孔,且和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。炎热的夏季,薄棉浴衣比洋服透气性好。夏天穿着浴衣打着遮阳伞款款而行的身影比短款洋装更显清丽。冬天能把身体包裹得严严实实的很保暖。毕竟是传承了几百年的民族服装,非常适合日本的风土气候。再者对行动的拘束也有好的一面,不管平时多么风风火火的人,一旦穿上和服马上就变得端庄起来,亭亭玉立,楚楚生姿。

    和服上的图案极具装饰性,色彩缤纷,造型丰富。一件和服展开来后就是一幅完整的画,上面的花卉、人物、风景、动物栩栩如生,呈现出华美而精巧的艺术魅力。和服的图案通常取材于大自然,反映季节的变化,体现了日本民族对山水风土的眷恋以及对自然界的细腻感受。春天的樱花、桃花,夏天的牵牛花,秋天的红叶,冬天的松、梅,随着季节变换着时令花纹,会让穿它的人融入变化中的自然的节拍,对季节的更替感受更加敏锐。

    和服图案还有个独具魅力的技艺就是手绘纹样,就是手工艺人直接在织物上构思描绘的印染方法。日本的手工染色技艺中最典型的是友禅染,由江户时代的扇面画师宫崎友禅斋创建。友禅染使用淀粉或米制成的防染剂,用手工描绘出缤纷图案,并在最后用金箔银箔以及刺绣做最后加工。友禅染各个工序都有严格分工,专人负责。主题一般为花草,颜色以红黄系为主。

    4现代和服的种类

    现代和服分男子和服,女子和服。相对于女子和服的艳丽,男子和服就素淡些,多为黑、深蓝、浅棕色,款式也较少。男子穿的最多的还是休闲的室内装,比如夏天洗完澡穿着浴衣在室内通风处纳凉便是很惬意的事。

    高规格的和服都采用「绘羽模样」来构思图案分布。所谓「绘羽模样」是在印染前先整体构图,和服缝制完成后,其前襟、腋下、后背等缝线处的图案相互衔接,整幅和服的花纹展现为完整的图画。现代和服中的振袖、留袖、访问服等正装就采用这种方式印染。

    振袖是未婚女性最正式的礼服。根据袖子长度又分为大振袖、中振袖、小振袖,其中穿的最多的是中振袖。中振袖花色亮丽可爱,很适合少女,可在成人礼、亲友婚礼等场合穿着;大振袖也叫引振袖,下摆拖地能够摆出漂亮的造型,把身材衬托得挺拔秀美。大振袖比中振袖华丽典雅,可作为新娘礼服在典礼后换装时穿,是三种新娘礼服之一,另外2种是白无垢和打卦。打卦在和服中是最豪华的服饰,面料为丝织品,上面用金线银线绣有花鸟图案。

    小振袖作为毕业和服多在大学的毕业典礼上穿。跟女标配,再脚蹬皮靴显得俏皮而摩登,前身是明治末到昭和初的女子校服。每到大学毕业季,穿毕业和服的女生们会组成一道青春靓丽的风景线。

    黑留袖是已婚女性的最高规格的礼服,家徽的数量决定礼服的规格等级,5纹最高,黑留袖都是5纹的。留袖的袖子比振袖短得多,图案分布在腰部以下的裙摆处,腰带则多镶有金银线。色留袖样式与黑留袖一样,差别仅是颜色为单一的彩色。在婚礼上,新郎新娘的母亲穿黑留袖,已婚的女性亲戚则穿色留袖。5纹色留袖的规格与黑留袖相等,所以在宫廷庆典中,因黑色被视为葬礼用色而被忌讳,所以可穿色留袖。

    其次是访问服,正式但不隆重,没有年龄限制,适用场合广,所以很受欢迎。付下仅次于访问服。氛围比访问服轻松,华丽些的付下也可以代替访问服。未婚已婚都可以穿。

    付下与访问服的区别在于,付下不是绘羽模样,所以图案整体并不连贯。而色留袖与访问服的区别在于图案的分布,不同于色留袖,访问服是上下身都有图案。

    色无地是单色和服,无图案,与茶道的质朴、幽寂的境界相符,故适用于茶道茶会。小纹是碎花布和服,介于简略礼服和外出服之间,不分老少,比较随意。

    浴衣是夏季休闲的单层和服,可贴身穿,衣料大多为棉织品。夏天观看焰火大会,跳盂兰盆舞时人们都喜欢穿浴衣。浴衣因轻便凉爽、颜色多样且价格合理而深受喜爱,是盛夏时节的人气装束。温泉旅馆都会备有浴衣,泡温泉时,在附近纳凉、散步时都可穿用。穿浴衣时一般赤脚穿木屐,给人视觉上的清凉感。

    穿和服时,搭配腰带是很关键的。腰带上的花纹与身上精美的图案相呼应,使和服极成为具观赏性的艺术品。腰带中京都西阵织最负盛名,先把丝线染成各种颜色,再直接织出美丽图案,精美的技艺使织物看起来就像是手工刺绣一样有立体感。另外,腰带的搭配也要讲究格调相配。比如休闲和服配个高级礼服带会吓人一跳,反之也不协调。可见和服除了种类繁多之外,穿和服也有很多讲究,这不仅跟种类、图案、质料、工艺等相关,还因家徽因素而变得更加错综复杂。

    除此之外还有留存至今的古董和服,是明治至昭和初期的产物。那时的和服无论设计还是做工都很精细,成为一代经典。其图案设计是现今和服所没有的,有些就算是现代技术也做不出同样的花色了。上乘和服就算过了几十年也光彩依旧,甚至可以代代传下去。这也从一个侧面反映了和服鲜活耐久的魅力。

    参考文献

    [1]桥本澄子.着物の史[M].河出书房新社,2005.

    [2]辛艺华.日本和服手绘纹样的审美特征[J].华东师范大学学报,2006(11):3.93

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