当前位置:主页 > 断代论述 > > 《中国古代服饰史》之清代妇女一般服饰
一 满族妇女服饰

  除官定制式之外,也包括命妇日常所着便服。可以分为汉族和满族的服饰二类,因满族妇女都着不分衣裳的长袍,汉族则仍以上衣下裙为主。至中期后亦有互为仿效者,如嘉庆十一年谕中有:“倘各旗满洲、蒙古秀女内有衣袖宽大,一经查出,即将其父兄指名参奏治罪。”至二十二年又谕:“至大臣官员之女,则衣袖宽广逾度,竟与汉人妇女衣袖相似,此风渐不可长。”后期则效学尤甚,有“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”。这都是满族妇女效学汉族服饰的情形。但从全国各地来说,毕竟还是少数。至于汉族妇女之效满装者,在后期亦有,其中以达官贵妇或都市中的喜炫服饰者尚之,其他则不多见。

  满族妇女的长袍,可能由于礼服的简化,即不用马蹄袖,袖口平而较大,长则可掩足。贵族则仍用团龙、团蟒,一般丝绣纹样较自由。袖端及衣襟、衣裾也镶缘各色边缘,而且有较低的领头,后来渐为加高。如不用领时往往在颈间围以一条领巾。这种长袍开始时极为宽大,后来也渐变为小腰身,其时间已接近于辛亥革命前夕。在长袍上往往喜欢在上身加罩一件短的或者长至腰间的坎肩,其后更喜欢加短小而又绣花的坎肩。坎肩或称马甲、背心,它的形式也有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟的或作斜而直下的襟式。这种背心的镶缘也随时而增设,在交襟处或对襟下端和左右腋下处,都作如意头式样的镶滚。后来甚至镶滚多道,反使其本身的衣料退居于极少的部分,镶滚的花边也各随喜爱的纹样。背心有装领头的或不装领头的,领的高低也随时变化,到清末则渐为增高了。这种长袍,到后来却演变成为汉族妇女的主要服式之一,即后来称之为旗袍者。

  除了服饰外,满族妇女的发饰和鞋子,也与汉族妇女不同。《旧京琐记》云,“旗下妇装,梳发为平髻曰一字头,又曰两把头,大装则珠翠为饰,名曰钿子。”这种髻式是在头顶后左右横梳二平髻,一若横二角于后,也由于其形状像一如意横在顶后,所以也叫做“如意头”;因其二髻间插以双架成双角,所以又叫做“架子头”;望之如“一”字,又称之为“一字头”。因名称不同,形式也有稍异,但大体是相类的。一般左右横出的长度(即髻之长度)约一尺许。另有名“把儿头”者,大致也属此类型。形成这种髻式大致在清代中叶。后来到了孝钦皇后时(即慈禧)又制作新的髻式,较往时尤为高大,满族贵妇们也相为仿效。后来的“大拉翅”或即滥创于此。

  关于“两把头”、“大拉翅”的梳法,据台湾省出版的《历史妇女袍服考实》所载:是先将长发向后梳,分为两股,下垂到达项部,然后分股向上反折,折叠时沾以粘液,覆压使之扁平,微向上翻。余发折上,合为一股,反覆至前顶,随以头绳(红色棉绳),周绕发根一圈结扎固定。发根成短柱状,绕以阔约三四公分的帛条,覆裹发根,其上横插长约4×20公分有余的版片,名曰“扁方”。即以余发绕扁方,使与发根之柱状合成T字形。前戴大红花,侧面垂流苏。

  《阅世编》曾载,“顺治初,见满装妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也。”嗣后则愈演愈高,至后期而为既高且大的形式,有人形容其像头顶着一块小黑板者应即指此式。

  满族妇女所着的鞋子,底极高,普通为一寸多至二寸间,后来又增高,甚至有四、五寸者。其底上宽而下圆,形似一花盆,俗称“花盆底”。底以木为之,底的中部凿成马蹄式,踏地时印痕若马蹄,所以也叫做“马蹄底”。底极坚,往往鞋已破而底仍完好。

  着此种高底者大都以青中年妇女为多,一般少女至十三、四岁时才着此鞋。年老者仅以平木制作,曰“平底”。高底鞋的兴起,有说是为了掩其天足的原因,实际恐欲增其体态高长和行走时之婀娜美姿。开始时袍尚长而掩其高底,后来又短其衣,而故意流露其高底。

  至清代后期,这种梳两把头,着长袍高底鞋,已成为清宫中的礼装。慈禧太后也常着此而宴见或在小礼时用之。慈禧的高底鞋约高三寸,便服即着淡黄色的长袍。在宫中长袍又称为“花卉”,因袍上有绣花,外罩淡蓝色坎肩。在宫中遇有大典时,福晋及命妇穿蟒袍加外褂,但头上则戴垫子;姑娘们则梳两把头,两边挂有垂到两肩的大红穗子。

  宫中的宫女们,大都着红袄绿裙,常服唯蓝布衫或袍,上加丝绸的坎肩,梳着辫子,在耳旁戴上两朵花。初进宫的宫女,大多梳着辫子,到宠幸后加位号才梳裹发髻。这是清代后期的装束。

  清代初期满族妇女服饰比较朴素,体制也严格,至中叶以后,就较为繁饰了。至清后期南方少数妇女也有学旗装及梳一字头等的服饰。

二 汉族妇女服饰

  汉族妇女仍沿前明形制,以上身着袄、衫,下身束裙为主,或者再加上一件较长的背心。到后期则又流行下身不束裙子而只着裤子。现就其前后演变略述之。

  顺治以后上衣袖管较前代减小,此后一般在一尺许,衣服的镶绣初亦只施于襟及袖端。到乾隆后期南方苏州成为服饰的中心,各方都取法为式。同时维扬又流行彩裾大袖,女衫以二尺八寸为长,袖广尺二寸,袖处以锦绣镶滚。冬天用貂、狐之类的皮毛,他处亦有效这种式样者。到嘉庆年间衣饰镶滚渐多,袖口也放大。当时的服饰大多以曲院中的妇女为趋尚,如南京和扬州都是当时服饰变化的中心。至咸丰、同治年间,北方京都妇女的服饰镶滚,一道又一道的加镶,那时有“十八镶”的称呼。当时江苏巡抚对苏州地区的风俗衣饰之训俗条约中有:“至妇女衣裙,则有琵琶、对襟、大襟、百裥、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚,有所谓白旗边、金白鬼子栏干、牡丹带、盘金间绣等各色。一衫一裙,本身绸价有定,镶滚之费,不啻加倍,且衣身居十之六,镶条居十之四,一衣仅有六分绫绸”。这里可见在这一时期南北有相同之处。到同治、光绪年间服饰的中心移至上海,各地也就亦步亦趋。袖口、衣襟仍有阔的镶滚,出手逐渐减短。上衣比较长,大致在膝下,有的罩以长背心。侍婢等加以较长的饭单。由于下身不束裙子,往往束以绸带而垂于左侧,带较阔有加绣花者,常露出衣下尺许。颜色以湖色、桃红为尚,宝蓝及大红也有。到光绪末宣统年间,衣袖变成细小而短,常露出里面的衬衣。上衣也减短一些,裤管也减小,袖口为镶滚第一道较阔,第二道较小的双重镶滚。衣领逐渐加高,有的已有掩至颔下。裤管的镶滚在光绪年间亦作几重镶,第一道最阔,第二、三道则较窄的花边镶滚,至宣统年间裤管又改细,镶滚也比以前减低。上述是就其服饰的演变大要而言。兹再分类述之。

  背心 妇女们所着的背心,在秋凉时往往在衣外加罩夹、棉、皮的长背心,长度在膝下而掩盖上身袄衫,镶滚与衣相类,不过没有袖而已。苏州妇女最喜欢用玄色绉纱为面,后来黑色长背心唯娘姨们着了。

  一裹圆 妇女的便服四面不开衩者,叫做一裹圆。男子亦有之,即前后不开衩者,如后世的长衫。

  皮衣出锋 在冬寒着皮衣时,往往将里面的毳毛露出若干在外,叫做出锋或出风。早在天聪六年就有皮衣服许出锋,至道光年间又尚珍珠皮毛出锋。在宣统帝携取衣服单中,就有出风单褂。广州入冬季本可不穿皮衣,但也在衣服的边缘上加以出锋皮毛。妇女的背心等也都作出锋者,男女皆然。

  裙子 除朝裙外,一般妇女的裙子没有什么规定。清代妇女的裙子,都系在上衣之内。在清初,苏州妇女崇尚“百裥裙”,裙式是用整幅缎子打折成百裥的。曾见有三条百裥裙实物,前面裙门绣花加花边栏干,左右打细裥,相合恰好是一百裥;另有一条半爿为八十折,整裙即有一百六十折,所以真是名不虚传。又有名曰“月华裙”者,在一裥之中,五色俱备,好似皎洁的月亮呈现晕耀光华。其后又有“弹墨裙”,或叫做“墨花裙”,是用墨弹色而成,雅淡得别具风致。后又将西湖十景描绣绘于裙上,甚至裙上有人物仕女图者。在康熙、乾隆年间又有“凤尾裙”,用缎子裁剪成条,条上绣花,二边镶以金线,然后再拼合而成。到咸丰、同治年间又代之以一种叫“鱼鳞百褶裙”,当时很为妇女们所喜爱。其裙褶处能张展紧缩,展时如鱼鳞式者。到中期以后,有用西洋印花布为裙,此外尚有“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“百蝶裙”诸名。到光绪后期又有一条实物裙,裙上加飘带,带末端系以金银响铃,飘带成剑状,从实物上数之计有十六条。这种制作精美,鲜艳华丽的裙,当是官僚富有者才有,一般的则系单衣裙、夏布裙而已。

  在江浙间,妇女系束长或短之裙,名曰“腰裙”,或称“作裙”。在前章男子服饰中已说过,不过妇女们所系者在腰裙二侧加以彩绣打细裥而已。

  在汉族妇女中,红裙仍为喜庆时所系。婚嫁时当然要系红裙,新春节日也如此。

  但又不知谁规定凡正室嫡妻可系红裙,妾辈则又不可,这恐妒忌所致。又沪地的青楼中妇女按例在新春要到红庙烧香,也按例一定要系红裙,这是习俗使然。

  至于其他民族,如西南的苗族,也都以裙为下体主要的服饰,也都喜欢细褶裙。有多至二百折者;有的甚至穿五重,较次者亦有二、三重;也有短和长的式样;有的以幅布围腰以代裙子,形式亦多样化。

其他服饰如下。

  大衣 采自外来西式的,清末沪地青楼中人有服之者。

  一扣钟 也称“一扣衷”,或叫“篷篷衣”,即斗篷,男子也有披者。本为御寒之用,始于清代中期,至光绪末沪地富有者渐流行。宣统初沪上妓女喜用鲜艳的花缎或绉纱为表,内以洋灰鼠或洋狐肷为里。

  云肩 明代已用之,式仍为“四合如意”。有剪彩作莲花形,结线为缨络,周垂排须,汉族新妇结婚时有披此者。用绒线结成者,在光绪中期后才有之。光绪末苏、沪妇女以髻低至肩,所以用绒丝仿云肩式而编结为较小的云肩,以防发髻的油腻。尤侗《咏云肩》诗:“宫妆新剪彩云鲜,娜春风别样妍;衣绣蝶儿帮绰绰,鬓拖燕子尾涎涎”,即描述云肩的美观和防垂髻污染。

  围巾 冬季常用棉或毛织品的围巾,富有者效西方用貂、狐毛皮围于颈间。

  饭单 系于颈间而垂于胸前,腰间用二带结于后,在上部往往镶作如意头式。一般都为妇女操作时用之。

  手笼 清末光绪至宣统年间,沪地流行短袖,手腕常露外。为防寒时冷风吹侵,制作一种像圆筒般的手笼,两手可纳置其中,俗称“臂笼子”。一般用棉实其中,表以锦缎花绣,考究的用貂、狐皮毛为之。

  手套 有仅护手背而露其十指的,也有全护十指的,棉织品为之,贵者用皮毛。男女都戴用。

  套裤 妇女用者不多。裤管下亦加镶滚如意头饰者,下用二对钮扣约结之。

  膝裤、裹腿 南方妇女扎裤脚管者不多,到了寒冷时,用装有棉花的直筒式的裹腿(考究的用锦绣)包裹于小腿部分,上有二带系于胫上,在裤子之内覆及足背,也叫做“膝裤”。

 抹胸 有两种,一种是贴身短小的,乾隆年间秦淮妓女夏用纱、冬用绉,缘以锦或加以绣花,缚于胸之间,俗称“肚兜”,一般妇女们也常用之。另一种束于外系于腰腹间的,称谓抹胸肚者即是。

  马甲、坎肩 是一种穿在里面极短小的内衣。在上海附近如浦东一带以及潼关附近的年老妇人,夏天往往只着这种小马甲。

  腰子 其作用与着法与小马甲相似,在明代已有,不过中实以棉,用带前后系之。晋北地区妇女在寒时也服之(见第十三章图13.3.24女 3)。

  腰带 妇女束腰带,在清代大多束之于上衣内,始时还比较窄,用丝编鞭而下垂流苏。至同治间用阔而长的绸带。到光绪中因下身不束裙子,所以腰带垂于衣下而露出在裤外,带就成为一种装饰品了。颜色以用浅而鲜艳者为多,蓝或大红者较少,一般以垂在左边为多,亦有垂在右侧或稍偏于中间的。带下端有流苏,绣花或镶滚。

  手帕 本为实用,妇女出外随身携带,但常手持或串于襟上,也成为一种饰物。

  耳环、臂镯、项圈、多宝串、指环 这几种是妇女所带的,贵贱之分在于其质料上的区别。清末妇女衣袖短,常露出紧窄的里衣袖,在手腕问往往戴上手镯,有的带上几付。多宝串是由几种杂宝制成的长串,悬于襟间领下第二重纽扣上。光绪间妇女有佩带金钱表,用金或银的,其大小像铜钱般。

  眼镜 在咸、同年间妇女尚未有戴眼镜者,至光绪中叶时妇女始戴眼镜,作为装饰之一。

  此外如青楼中人在光绪末喜用雕翎扇,柄用牙镶,又有用牙骨的折叠扇,两面有书画。庚子后妇女亦有吸纸烟者。青楼中妇女每于出门或看戏时,随身必带小银盒,上置明镜,中藏豆蔻,时而以镜照容,也是妇女服饰中的附带饰件。

  自清末女学校兴,学生都作淡装,不施脂粉。至宣统二年,学部曾上女学生服色章程,这样在服饰上又起另一种变化了。

  鞋 有拖鞋、木屐、睡鞋。粤中妇女家居或出门常着绣花高底拖鞋,也喜着木屐;沪地更有画屐、睡鞋;青楼中人更特制了一种鞋子,镂空其底而中作小抽屉以贮香料,或有置以金铃者,此又属别致的一种。

三 发髻首饰

  清初尚沿明式,年稍长者即用锦绫包头。当时的发髻式样往往以苏州地区为尚,如流行的有“牡丹头、荷花头、钵盂头”等式样。牡丹头是一种高髻,尤侗曾有诗咏云:“闻说江南高一尺,六宫争学牡丹头”。有人说其重者几至不能举首,这是形容其式的高大,实际上高约在七寸左右,鬓蓬松而髻则光润,此种髻当系用假发衬垫,加以黏汁光润之。荷花头大致与此式相似。钵盂头谓形如覆盂。此三髻式都属于高而又大的髻式。又有堕马髻,此式本汉代的髻名,清代效而名之,其式当亦为倒垂之状。

  在南方的扬州地带,假髻的名称繁多,有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉、懒梳头,双飞燕,倒枕松、八面观音等。这些髻的命名,在当时是依其风致、雅尚或形态而定,但目前还不能指出其全部髻式。

  清代中期在苏州又兴元宝头。鬓发如翼两张,而髻则叠发高盘,翘起前后两股,中间插簪,略似十二、三岁姑娘的发髻;后来改为平二股,直叠三股在髻心之上,下股压发簪,其上再加金银针贯插:后又改作平盘三股于髻心之外,叫做“平三套”。到嘉庆、咸丰年间,高髻渐趋向长髻,江南地区流行一种拖在后面的长髻,叫做“苏州罢”,各地又相为慕仿。杭州俗尚高髻,后来也改梳苏州式,所以有“背苏州”之称,同时北方亦有效尤者。曾有打油诗云;“长髻下垂遮脊背,也将新样学苏州”。又有将两鬓抱面作椎髻样的,叫做“抛家髻”。其后又有“抓髻’。到咸丰年间有梳“牛角纂”,又有“元宝髻”、“扬州桂花头”、“狮江望长江”诸髻,这几种髻式及梳法见图14.7.1女说明。

清代女发饰

  14.7.1女以上各图的发饰,都是崇德老人亲眼目睹的实况和她自己也梳过的发饰。她在自叙中也说:“自非身历目睹,悉不羼入”。图是她的孙儿所画。

  崇德老人生于咸丰二年,十一岁时即同治元年(1862年),流行“抓髻”,须以铁丝为架将发绕之,她也仿学过。至咸丰、同治间,妇人髻多盘于脑后,长形,中衬以硬胎,在约发处饰以红丝,固以扁簪。上列图中1.为同治一、二年所见,用假发盘,戴于真发之上,当中亦有长髻心,是用真发扎的。

  图中2.为“扬州桂花头”式样。用黑绒绕细铁丝盘成种种花样,间有衬金纸者。燕尾多用马尾制之,也间有用真发者(同治前)。

  3.是假髻,真发盘于里面,当中髻心是真发扎一长把。 4.为“元宝头”,后有燕尾(同治前)。5.为“狮子望长江”。与元宝头二种都是在安庆所见。髻是真发,而燕尾是马尾做成。 6.北方称此誉为“平三套”,是用真发梳者多,南北都有。北方亦有用马尾编成者(同治前)。

以上各式都是在同治前或同治间的发饰。

  清末又有苏州厥、平三套、连环髻、巴巴头、双盘髻、圆髻、圆月、长寿、风凉、麻花、双飞蝴蝶诸髻式。年大者往往在髻上加罩一个硬纸和绸缎做的黑色冠,绣以“团寿”字,或用马鬃一类做成的纂,加于发髻上面。

  光绪年间妇女以圆髻团结于脑后,或加细线网结,髻都以光洁为尚。

  年轻的姑娘将发根分为二,左右作成空心像蜻蜓两翅者。光绪间在额旁挽一螺髻,像蚌中的圆珠,叫做“蚌珠头”,或作成左右二螺髻,加以珠翠等饰;也有在额正中作一小螺髻者。再年轻些的则挽“双丫髻”,或垂辫于后,或用辫子梳成“抓髻”式者,一俟结婚以后就改梳圆髻。

  额覆短发,谓之“前刘海”。本所谓雏发覆额,言幼女的幼发垂额貌。至光绪庚子以后,则不分年幼年长,额前大多留额发了。其式有平剪如横抹一线,有微作弧形,有如垂丝如排须,有似初月弯形等。初时尚极短,后则“刘海”渐蓄渐长,有覆至半额者。

  至宣统年间则将额发与鬓发相合,垂于额两旁鬓发处,直如燕子的两尾分叉,北方人称之曰“美人髦”。又有在额发中置小木梳而以额发卷裹,使额上作隆起高卷状。

  髻上插以鲜花,也为妇女们所喜爱。如岭南妇女用彩丝穿以鲜花成串,绕于髻间。北方丰台多种鲜花,以供京师妇女插戴。在农村中以鲜花摘插,更为普遍。如间。北方丰台多种鲜花,以供京师妇女插戴。在农村中以鲜花摘插,更为普遍。如《栽秧》诗:“中有新嫁娘,山花鬓边插”。即在都市,亦有栽植鲜花的专业和专场,虽四季名花,外界尚未及见,而曲中妇女早已插带了,且于六月间有能簪插木犀球者。花中以茉莉、素馨、蕙兰最为妇女喜爱,有穿贯以各种形式。又有择其花蕾未放时插带,至晚则始盛开,芳香微散,更能增其妩媚而香气袭人。较次如夜来香、野蔷薇、山踯躅等花。亦有以无叶之牡丹编以铜丝杂缀他花,供鬓边插带。在江南一带的鲜花,大多来自苏州、常州地区,专业精心培植以时花早放为贵。

  除了鲜花以外,早期在苏州就有制作像生花,用通草或绒绢制成,可代鲜花且可耐久。之后烧料兴起,制成与真花相仿佛,亦为妇女们所尚。至清末则又尚珠花,又盛行一种茉莉针,用金翠宝玉、珊瑚等制成,插带时排列于发髻之上端或成半环形。也有用翠鸟羽毛为翠花的。总之,取其增艳,与乌发相点缀而使之相映成辉,达到美化目的。

  在冬季天寒时,尤其近北地区,都用貂皮覆额,貂毛露外,名之曰“昭君套”。有咏昭君套者云:“昨夜西风寒起栗,额妆明日戴新貂”。在江南一带则大多戴兜勒(南方称兜,北方称勒子,也有称脑箍),上缀珠翠,或绣花朵,以黑绒制者为多,套于额上掩及于耳间,系二带于髻下而结之。在北方有钱者在额上戴珍珠箍,下尖上宽,贴近两眉间,亦以带子结于后。

  清末沪地妇女亦有效西式而戴猎帽者,俗称之为“鸭舌头帽”,但毕竟少数。一般少女大多不戴帽,即使冬季也是如此。

  在发髻上的饰物有簪,系压住髻心的押发簪。沪地在光绪初盛行一种空心簪,两端通气,有孔插入发髻间,使其能髻心通气。簪都以金银、翡翠、宝玉制成,又有簪端用金银珠翠制成凤凰形而垂下,古代称之曰“步摇”。其形式也多种,有花朵、禽鸟、秋叶等。《记否词》有“金镶珠凤翠煌煌”句。北方有一种以红丝做成球形,大如茶杯,中置小铃,插于髻左,也有人咏云:“想是怕招蜂蝶至,钗头也系护花铃”。这种通气簪、小铃簪,都是别出心裁的效用和美化的意匠设计。

  在簪花插带上,北方青楼女喜把花插在顶上,高高地顶着,南方则否。

  在清代的二百六十七年中,妇女们的装束和发饰,当也不止这些,且地区宽广,必然存在着差别,如上海、苏州、南京、扬州、北京、广州、四川等地,当时有所谓沪式、苏式、京式、广式、宁式、维扬等地区特式,但相互间也有影响,大都市与小城镇在流行时间上也有先后,变化复杂。

  至于孩童服饰,开始还以明式为尚,后来也有逐渐改用清式。

  14.7.2女《大清会典图》复影。
14.7.2女《大清会典图》复影。

  1.皇太后、皇后冬朝冠。薰貂为之,顶三层,上衔大东珠一,朱纬上周缀金凤七,后金翟一,翟尾垂珠,五行二就,每行大珍珠一,中间金衔青金石结一,未缀珊瑚。冠后护领,垂明黄绦二,末缀宝石,青缎为带。实图五可见到故宫博物院陈列的实物图例,但缺少整体形式,冠后护领亦未见,此图可补其不足处。

  2.皇子福晋夏朝冠(背面)。青绒为之,其他与冬朝冠同。即顶镂金三层,上衔红宝石,朱纬上周缀金孔雀五,后金孔雀一,垂珠三行二就,中间金衔青金石结一,末缀珊瑚。冠后护领,垂金黄绦二,未缀珊瑚,青缎为带。

  3.皇太后、皇后吉服冠。薰貂为之、上缀朱纬,顶用东珠。

14.7.3女出处同图14.7.2女。

14.7.3女出处同图14.7.2女。

1.皇太后、皇后朝褂。有三式,此为第一式。色用石青,片金缘,前后绣立龙各二,下为通襞积,四层相间,上正龙各四(图中似为行龙),下为万福万寿,领后垂明黄绦。

  2.此为朝褂之第三式。石青色,片金缘,前后绣立龙各二,中无襞积,下幅八宝平水,领后垂明黄绦。

  3.皇太后、皇后冬朝袍。有三式,此为第一式之背后。色用明黄,披领及袖石青,片金加貂缘。肩上下袭朝褂处亦加缘(朝褂加在外),绣金龙九,间以五色云,中无襞积,下幅八宝平水。披领行龙二,袖端正龙各一,袖相接处行龙各二。领后垂明黄绦。二式为有腰帷及有襞积,下幅行龙八;三式同第一式,唯后作开裾式(二式及三式图未载)。

  4.皇太后、皇后夏朝裙。片金缘,余如冬朝裙,即片金加海龙缘。上用红织金寿字缎,下石青行龙妆缎,皆用正幅加襞积。

  14.7.4女出处同图14.7.2女。
14.7.4女出处同图14.7.2女。

  皇太后、皇后龙褂。有二式,此为第二式。用石青色,袖端及下幅不施采章,余同第一式,即绣五爪金龙八团,两肩前后正龙各一,襟行龙四。唯下幅绣八宝立水,袖端行龙各二(第一式未载)。

清·孝淑睿皇后(仁宗嘉庆后)像

14.7.5女清·孝淑睿皇后(仁宗嘉庆后)像,选自《清代帝后像》。

  清代皇太后、皇后的朝服,有冬夏二种,朝冠也分冬夏二种。朝冠冬用薰貂,夏用青绒,其他都相同。冬朝袍有三式,这是腰中没有折裥的一式,还有一种是腰中有折裥的。另一式是裾后开,余同一式。夏朝袍有二式,不用貂和海龙缘,只用片金缘。
在朝服外加朝褂。朝褂之制也有三式,一种是通身打裥,一种是中间有打裥,一种是都不打裥。这是都不打裥的一式,前后绣立龙各二。这像在襟及下裾处用团“寿”字及蝙蝠纹,即所谓万福万寿。

  在朝服的肩背颈下加披领。披领及袖用石青色,挂朝珠三盘。朝裙因袍褂长所以只露出一些。胸前垂彩帨,用绿色,上绣五谷丰登。图中浅色的即彩帨,上绣稻谷纹,中有一挂灯,象征五谷丰登之意,灯与登音近,取其谐音。

  下裾的八宝平水,没能看到八宝,是因图小之故,实际在平水上是有八宝纹样的。在团寿纹下加有水脚,而在《大清会典图》中是不加的,此像中的水脚还是比较低。从后来的图像及实物中看,把水脚织绣得极高,以致于着起来把膝盖上的纹样全遮掩掉了。


  图中在整体服饰像上注明了各服件的名称,便于读者明了皇后的各部分服饰。由此可以下推妃、福晋、夫人及各命妇的服饰形制,并参阅文献记载,可了解其逐级递减的降杀差别。

  14.7.6女清·禹之鼎《女乐图卷》。

吴下盛行一种“牡丹头”。

  吴下盛行一种“牡丹头”。《坚瓠集》载:“我苏(苏州)妇人梳头有‘牡丹’、‘钵盂’之名,鬓有‘闹花’、‘如意’之号。”此像项披云肩、阁鬓,颈间又加“竖领妆花眉子”。这种“眉子”无疑是承袭明季的装束。中一女外罩半臂。此种发式盛行于清早期,约在康熙、乾隆年间。当时又有荷花头,都是一种高而且大的髻式,两鬓又作掩颧,髻后又施双绺发尾。此图中三女即是“牡丹”、“钵盂”之类的发饰。此式始自吴中,后也逐渐流行至北方,龙西堂有咏此髻饰云:“闻说江南高一尺,六宫争学牡丹头”。即是指此种高髻。高髻系用假发衬垫而作,即蓬松而又光润,其重至不可举首。其实牡丹、钵盂、荷花头,乃是异名而相类的式样,都言其形式高大。此图中三人都是这种高大的髻式,好像牡丹、钵盂、荷花的丰满而且硕大,像中形式与所载及所咏者恰为相符。

14.7.7女乾隆年间玻璃画,中国历史博物馆。

清代女子服饰

  1.外着浅淡绿色出锋皮衣,镶浅紫色袖端,领作茶褐地浅紫团花及红心金枝叶。下着茶绿色百裥裙,裙门有金色团花,为少女服饰。额有“前刘海”,头上插以金簪。 2.为孩子像,戴貂皮护帽加于小帽上。

  14.7.8女清,道光二十三年癸卯初冬费晓楼写,四川省博物馆。

原图左第一人,黑包头额子,红地浅黄花纹皮衣,衣有出锋。
  原图左第一人,黑包头额子,红地浅黄花纹皮衣,衣有出锋。余二女都有出锋皮毛,三女都戴额子,即抹额,以罗帕覆额。向背老妇则戴乌兜。

  14.7.9女《清代帝后像》中之《孝全成皇后(道光帝后)璇宫春霭图》。

  旗袍

  着不分衣裳,汉族所称的旗袍。袖较大,梳如意头。满族妇人有架子头、两把头、一字头、义子头等。此髻式不作一字形,其形似如意,因而认为是如意头,属架子头之类。其式约在清代中期时,较之平横的一字头要早些。

  14.7.10女清·光绪帝妃——珍妃像。所着的旗袍与图14.7.9女相同,唯在袍上加罩一件琵琶襟的短马甲(背心、坎肩)。图中镶滚多层,是光绪间流行的大镶滚衣式。头戴大拉翅。大拉翅的梳裹法见正文中。

  皇后,格格服饰

  14.7.11女皇后、格格们向慈禧献如意祝寿,选自《清宫琐记》中插图。

14.7.12女采自《海上青楼图记》,光绪中叶。

14.7.12女采自《海上青楼图记》,光绪中叶。

  不着裙,只着裤,裤管大,作几重镶滚。腰束绸带,垂于股际,有时垂在左边。外披出锋银缎白狐斗篷。头戴兜勒。二鬓旁梳成小髻,加戴珠宝髻罩。

 

  14.7.13女光绪间妇女服饰,选自《海上青楼记》。 1.戴兜勒。髻周插以茉莉花。梳“巴巴头”式的圆头,挽发绕二三匝而髻心隆起,中贯以簪。戴手镯。 2、3同1。髫旁加簪以金、玉大蝴蝶各一。4.较年大者之首饰。

  女

  14.7.14女出处同图14.7.13女。

  1.光绪间的妇女服饰。下为孩子的头饰及服饰。 2.少女的发饰。额前留有“前留海”(一作前刘海),大致在清代中期前后,当时还只作细细的平剪一横条式,至清后期则额饰的形式逐渐变化增多。

  14.7.15女
14.7.15女

  1、2,出处同图14.7. 12女,光绪十七年上海妇女服饰。

  1.着镶滚的衣、裤,衣长而裤管大。梳元宝纂。元宝头亦为年轻姑娘的髻式。髻中插簪,在髻旁满插以鲜花或用珠花,或以金翠、珠、珊瑚、玉等制成茉莉针排列于髻端。左一女为盘龙髻,俗称“圆头”。2.首梳蚌珠头加罩花朵饰。紧身窄袖内衣,外加出锋皮毛半臂。大裤管镶滚三重。



  3.光绪29年木刻版画,四川省博物馆。手腕间套手镯三、四对。裤管减窄,腰间垂带。清代自庚子后,衣裤改窄小,妇女亦受其影响。所梳髻式,类似江南之低亸“荡七寸”的式样。如若侧垂一边者,则又成“堕马髻”式了。右一孩子像,戴有宝玉嵌的帽子。

14.7.16女选自《The C hinese》(中国人)。

约1907年时中国南方之妇人服饰。
  约1907年时中国南方之妇人服饰。着宽袖而下为大裤管,俗称“撒撒裤”。

  14.7.17女选自光绪年间《海上青楼图记》。

  1.原题名谢小全,十四岁。2.蔡珍,十岁时至沪学弹词。

“蚌珠头”
  年未及笄之少女,额旁挽一团髻,其状如蚌中未出之珠,所以叫做“蚌珠头”。并以珠翠、花朵(白兰花)等插于髻旁以增美态。3.同2。

  14.7.18女根据香烟牌中妇女形

  象绘制(光绪后期)。

女

  左一女额有前刘海,襟间挂多宝串。右一女戴兜勒。

4.7.19女各图均采自宣统元年至三年间《图画日报》。



  1.长背心窄裤。梳“荡七寸”髻式。 2.幼女发饰。 3.北方妓女。 4.垂辫的少女。 5.肚兜。6.用翻毛皮或绒线、海虎绒做的臂笼。其他如饭单、对襟小马夹、长背心的式样亦可在图中见之。

  14.7.20女出处同图14.7.19女。

清代各种女子服饰

  1.着琵琶襟外衣,下着裙。2.妓女。 3.沪上时髦妓女所披的斗篷。用鲜艳色的料子为表,里用洋灰鼠、洋狐皮毛为之。4、5、6,女学生的服饰。 7.媒婆。 8.北方妓女的高髻,喜欢将花簪插在头顶心上。 9.妇女的围巾,做成披肩式,或作三角形式,有用绒线结成而以鸡毛制作成裘式,围之于项际。 10.咸水妹类妇女。

14.7.21女该图像均分别采自《图画日报》、《飞影阁仕女时装图》(光绪十五年至十九年)、《点石斋画报》等。上列图像均着旗装,梳一字头、巴儿头、两把头、如意头,足着花盆底鞋的诸式样。

  晚清各种服饰

  14.7.22女均为清晚期(光绪年间及以后)的各种发饰。

清发饰

  14.7.23女内容同图14.7.22女。

儒,释,道服饰

  14.7.24释、道1、2、4、5、6,均为道教人物的服饰。 3.为巫师的服饰。 7.为女巫形象。 8、9、10、11、12,为僧人的服饰。 8.为作法事时的服饰。

释,道服饰

  14.7.25释、道图中1、2、3、4、5、6,为女尼服饰,余为僧人服饰。 9.为游四方僧的服饰

14.7.26实故宫博物院。

14.7.26实故宫博物院。

  清制八团者,用缂丝或绣为彩团八个,为新妇的服饰。原物为深栗壳色,胸背为五彩云蝙蝠团花。领、襟、袖用深蓝底红牡丹绿叶为团花。领用金色镶条。

14.7.27实清朝袍,皇帝用。

 14.7.27实清朝袍,皇帝用。故宫博物院。

清朝袍

  14.7.28 清朝袍,故宫博物院。

14.7.29实龙褂实物,故宫博物院。

14.7.29实龙褂实物,故宫博物院。

14.7.30实朝冠实物,故宫博物院。

14.7.30实朝冠实物,故宫博物院。

  清皇后冬朝冠。顶三层,朱纬上周缀金凤七,每个金凤凤头珠一,凤胸珠一,身与背五,其中间一颗为翡翠。尾部中间的一根珠五,二旁各四颗。翟冠与凤冠同,但身上只一颗翡翠,且无东珠,尾亦较小,中尾东珠四,二旁各二。后金翟一,饰猫睛一。翟尾垂珠五行二就,末缀珊瑚,冠后尚有护领(图中未画出)。

  14.7.31实扁方及其他饰件之实物,故宫博物院。

14.7.31实扁方及其他饰件之实物,故宫博物院。

  其中一约长五寸的当是簪类的饰物。

  14.7.32实实物,故宫博物院陈列。

14.7.32实实物,故宫博物院陈列。

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